Geneva Watch Days 2026: Unsere Favoriten

Wenn es um neue Komplikationen geht, gehen die meisten Uhrenmarken in ihre wertvollen Archive, um sich von alten Funktionen inspirieren zu lassen. Gleichzeitig schaffen sie es, immer neue und elegantere Möglichkeiten zu finden, diese Komplikationen auszudrücken – wie das Quintett der wunderschönen neuen komplizierten Armbanduhren zeigt, die bei den diesjährigen Geneva Watch Days eingeführt wurden.

Girard-Perregaux Laureato Fifty Tourbillon

Ein Jahr nach dem 50jährigen Jubiläum seines charakteristischen Sportmodells enthüllt der Laureato, Girard-Perregaux, eine neue permanente Säule in der Kollektion, das Laureato Fifty Tourbillon, die Verkörperung der ehrgeizigen Haute Horology-Positionierung der Marke. Das Modell, das in einem 39-mm-Stahlgehäuse untergebracht ist und mit zwei Zifferblattinterpretationen, blauem Grand-Feu-Email oder roséfarbenem 18k-Gold mit einem “Clous de Paris” -Muster ausgestattet ist, ist mit einem neuen automatischen Tourbillon-Kaliber GP8410 mit Mikrorotor ausgestattet, das das vierte neue Fertigungswerk von Girard-Perregaux im vergangenen Jahr markiert. “Ich kenne keine Marke, die in so kurzer Zeit vier große Bewegungen wie diese einführt”, sagte Marc Michel-Amadry, Geschäftsführer von Girard-Perregaux, Anfang des Jahres gegenüber Worldtempus. “Wir wollen die Glaubwürdigkeit der Marke an der Spitze nähren.” Mit dem neuen Fifty Tourbillon ist klar, dass sie gerade erst anfangen.

Ming 57.05 Komet

Mit seinem neuesten Weltzeitmodell, dem 57.05 Comet, macht die malaysische Marke Ming das, was nur wenige, wenn überhaupt, Uhrmacher getan haben: Adressieren Sie die Verwirrung, die durch die Sommerzeit (DST) verursacht wird. Das Modell, das nach dem de Havilland Comet benannt ist, dem weltweit ersten kommerziellen Jet-Flugzeug, verfügt über ein einzigartiges, zum Patent angemeldetes System zur Berechnung von Anpassungen für DST, das saisonale Änderungen einführt, die durch eine herkömmliche 24-Stunden-Weltzeitanzeige vernachlässigt werden. Der 57.05 Comet teilt Städte auf der Grundlage, ob sie DST beobachten. Unbeeinflusste Städte „bleiben auf der inneren Lünette fixiert, während diejenigen, die sie beobachten, auf einer separaten äußeren Lünette positioniert sind“, heißt es in einer Markenaussage. “Die äußere Lünette mit einem einzigen Klick, genau 15 Grad, dreht nur die relevanten Städte um eine Stunde gegen die 24-Stunden-Skala.” Zur visuellen Bestätigung schauen Sie einfach auf eine kleine Blende, die sich zwischen acht und neun Uhr auf der Lünette befindet: Silber für Standardzeit und Rot für DST.

57.05 Komet aus 40 mm Stahlgehäuse, CHF 6’950 auf Lederarmband
Ming 57.05 Komet © Ming

Bvlgari Octo Finissimo Dual Time × Vianney Halter

Kooperationen werden nicht viel sexier als das. Zum ersten Mal hat sich Bvlgari mit einem unabhängigen Uhrmacher der Octo Finissimo-Kollektion zusammengetan – und nicht nur mit einem unabhängigen Uhrmacher, sondern einem Pionier der Kategorie: dem einzigen Vian Halterney. Aufbauend auf seinen Leidenschaften für die Luftfahrt, Mechanik, viktorianischen Design und Graphic Novels hat Halter den minimalistischen, ultra-zeitgenössischen Octo Finissimo in seiner eigenen retro-futuristischen Vision besetzt. Zusammen mit Fabrizio Buonamassa Stigliani, dem Geschäftsführer der Produktkreation von Bvlgari, haben die Männer ein Modell in limitierter Auflage geschaffen, das in Titan oder Rotgold erhältlich ist und GMT-, Datums- und Tag-/Nachtfunktionen über ein Display von vier opalweißen Zifferblättern integriert, die jeweils mit charakteristisch geformten blauen Zeigern, einem roten Pfeilsekundenzeiger und einem Rotor mit Halters Signatur versehen sind. Trotz der radikal aussehenden Fläche des Modells behält es die Signaturproportionen des Octo Finissimo bei: ein Durchmesser von 40,5 mm und eine Dicke von 9,70 mm.

Octo Finissimo Dual Time × Vianney Halter aus gebürstetem Titan (30 Stück), CHF 70’000 und in poliertem Satin-Rotgold (15 Stück), CHF 108’000

Bulgari Octo Finissimo Dual Time × Vianney Halter © Bvlgary

Chopard L.U.C 1963 Heritage Chronograph

Chopards neuer manueller Zeitmesser L.U.C 1963 Heritage Chronograph läuft auf dem L.U.C 03.07-L der Marke, einem voll integrierten Säulenrad-Chronographenkaliber mit einer Flyback-Funktion, das den Mechanismus sofort in verdünnte Luft hebt. Doch die Gelassenheit des „Prussian Blue“-Zifferblatts des Modells verwischt diese Komplexität durch Design. Der Farbton ist eine bewusste Anspielung auf den Kanton Neuenburg, wo Chopard vor 30 Jahren seine Fleurier-Manufaktur gründete und wo preußische Blaue zwischen 1707 und 1857 zum ersten Mal in Gefälligkeit kam, als das Gebiet vom König von Preußen regiert wurde. Die mechanische (COSC-zertifizierte) Präzision trifft auf zeitloses Design und außergewöhnliche Verarbeitung – eine passende Hommage an einen Kanton und ein Handwerk, definiert durch leise Genauigkeit.

L.U.C 1963 Heritage Chronograph in 42 mm Lucent Steel Gehäuse, USD 40.000
Chopard L.U.C 1963 Heritage Chronograph © Chopard

Laurent Ferrier Classic Moon Dusk – Série Atelier

Laurent Ferrier erweitert seine Classic Moon-Kollektion um die Dämmerung, den neuesten Série Atelier-Ausdruck eines Designs, das 2024 eingeführt wurde. Zum ersten Mal in 40 mm Gelbgold verpackt, nimmt die kieselförmige klassische Silhouette – die 12,9 mm dick ist – einen goldenen Glanz an, der dem Modell seinen Namen verleiht. Das Opal-Zifferblatt verschiebt sich von blassem Taupe in der Mitte zu tiefem Schokoladenbraun an der Peripherie, während die Mondphasenanzeige bei sechs Uhr, die in dunkelgrau mit leuchtenden Sternen und Monden wiedergegeben wird, das charakteristische blaue Aventurin der Kollektion gegen eine nachtaktivere Palette eintauscht. Die Stromversorgung stammt aus dem manuell aufklappbaren Kaliber LF126.02, einem jährlichen Kalenderwerk mit einer 80-Stunden-Reserve. Getragen auf Mokka-Nubuk mit Alcantara-Futter, ist die Dämmerung auf 20 Stück limitiert.

Klassische Mondabschau – Série Atelier in 40 mm Gelbgoldgehäuse, CHF 93.000
Laurent Ferrier Classic Moon Dusk – Série Atelier © Laurent Ferrier

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